Lichtechtheit von Farbstoffen – eine historische Perspektive

Eine liebe Freundin hat mir vor kurzem ein kleines Büchlein in die Hände gegeben: Fast Dyeing and Dyes  von James Morton. Es ist der gebundene Bericht eines Vortrags, den Morton 1929 vor der Royal Society of Arts in London hielt. 

Mortons Vater, Alexander Morton, gründete Ende des 19. Jahrhunderts in England die Weberei Alexander Morton &Co. Der Sohn James wurde als Chemiker ausgebildet und spezialisierte sich auf die Verwendung von permanenten lichtechten Farbstoffen für Cellulosetextilien. In der Erzählung erzählt James von seiner Arbeit im Jahr 1903, um eine Palette lichtechter Farbstoffe für Textilien zu entwickeln. Es war eine interessante Zeit in der Entwicklung und Verwendung von Textilfarbstoffen. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts waren natürliche Pflanzen- und Insektenfarbstoffe die Quelle aller Textilfarben, doch Anfang des 20. Jahrhunderts ersetzten chemische Farbstoffe schnell die natürlichen Farbstoffe in der Industrie.

Das Unternehmen von Morton hat sich auf die Herstellung von gewebten Möbelstoffen für Gardinen, Teppiche, Polster und Wandteppiche spezialisiert. Er sprach davon, einen der Wandteppiche des Unternehmens in einem Schaufenster zu beobachten. Nach nur einer Woche waren die Farben dramatisch verblasst. Dies führte dazu, dass er die verwendeten Farbstoffe in Frage stellte. Er beschlagnahmte sein Familiengewächshaus (das zuvor Tomatenpflanzen enthielt), um eine Reihe von Lichtechtheitstests durchzuführen. Er testete Stoffe aus seiner eigenen Firma sowie von anderen. Die Ergebnisse beschrieb er als „erstaunlich“. Selbst tiefe Farbnuancen auf teuren Stoffen wurden nach nur einer Woche fast weiß. Er machte detaillierte Notizen und dokumentierte jede Probe.

Nach diesen sorgfältigen Beobachtungen bestand sein Ziel darin, einige Farben (durch Chemie hergestellt) zu identifizieren, auf die man sich verlassen konnte und die eine gute Leistung zeigten. Morton war der Ansicht, dass selbst eine begrenzte Farbpalette, die im Laufe der Zeit auf dem Textil verbleiben würde, einer großen Farbpalette, die sich schnell zersetzt, bei weitem vorzuziehen sei. Die Firmenmarke Soundour geboren wurde – eine Kombination aus dem Wort „Sonne“ und dem schottischen Wort „dour“, was stur oder schwer zu bewegen bedeutet. Er identifizierte die Alizarines als „gute Freunde“, die ihre Schatten behielten. Dies war eine Klasse chemischer Farbstoffe, die auf der synthetischen Herstellung von Alizarin, dem primären roten Farbstoff der Krappwurzel, beruhte. 1869 war es der erste synthetisch hergestellte Naturfarbstoff. Von Mineralien abgeleitete Farben waren als Quellen für helle Brauntöne akzeptabel. Indigo wurde hinsichtlich der Langlebigkeit auf Zellulose als unbefriedigend erachtet, aber Indanthren-Küpenfarbstoffe, die neu auf dem Markt waren, dienten als gute Quelle für Gelb-, Blau- und Grautöne. (Dies sind die gleichen Küpenfarbstoffe, die ich zuvor in meiner eigenen Arbeit verwendet habe.)

Alle ausgewählten chemischen Farbstoffe wurden gründlich getestet, sowohl im Gewächshaus als auch auf Dächern in Indien, wo die Sonne heiß und intensiv war und die Luftfeuchtigkeit hoch war. Das Ergebnis war eine sorgfältig ausgewählte Farbpalette, die als zuverlässig beworben und entsprechend preislich beworben werden konnte – deutlich teurer als andere Stoffe auf dem Markt. Das Ziel war es, Farben zu haben, die so lange halten wie das Textil selbst.

Was mir an dieser Geschichte auffällt, ist die Erkenntnis, dass Lichtechtheit von Wert ist zu einer Zeit, in der es so aufregend war, mit den neuen „chemischen“ Farbstoffen fast jede Farbe leicht herzustellen. Morton hat das Bewusstsein und die Herangehensweise der Branche für die Verwendung synthetischer Farbstoffe verändert. Interessanterweise stellte er fest, dass „einige Hersteller die Weisheit einer so hohen Anhebung der Standards in Frage stellten…“

Ich kann nicht umhin, eine Parallele zur heutigen Wiederentdeckung und Begeisterung für natürliche Farben zu erkennen. Diese Aufregung verursacht oft einen „blinden Fleck“, wenn es darum geht, die Langlebigkeit einiger Farbstoffe objektiv zu betrachten. Wenn das Erlebnis der Farbherstellung das einzige Ziel ist, dann ist es nicht so wichtig, wie lange die Farbe letztendlich hält, aber wenn ein Kunde erwartet, dass die Farbe so lange hält wie das Textil, dann ist Farbechtheit ein andere und kritische Angelegenheit.

Professionelle Naturfärber haben im Laufe der Jahrhunderte Entscheidungen getroffen, um Kunden die bestmögliche Farbqualität zu bieten. Das Handbuch des Färbers:Memoiren eines 18. ^ten Meisterkolorist des Jahrhunderts , von Dominique Cardon zur Prüfung auf „Falschfarben“ folgende Aussage:„Es reicht nicht aus, dass der Färber Kenntnisse über die für ihn notwendigen Medikamente und deren Eigenschaften erworben und erfolgreich eingesetzt hat“ . Er muss auch die schnellen Farben von den falschen unterscheiden…“

Alle Farbstoffe verblassen – das ist eine Tatsache. Und alle Textilien werden sich verschlechtern. Meine Kollegin Joy Boutrup sagt, dass ein akzeptables Ausbleichen eines Farbstoffs zu einer helleren Version des ursprünglichen Farbtons führt, während die Integrität der ursprünglichen Farbe erhalten bleibt:ein helleres Indigoblau, ein weicheres Krapprot usw. – keine „hässliche Beigefarbe“. “, das hat keinen Bezug zum Original. Und das ultimative Ziel ist, dass die Farbe so lange hält wie das Textil.