Arduino Protoshield selbst bauen: Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Sie haben eine Projektidee und einen Arduino – nun fehlt die Plattform, um die Schaltung dauerhaft und übersichtlich aufzubauen. Genau das leistet das Arduino Protoshield: Eine Steckplatine im Shield-Format, die direkt auf den Arduino aufgesteckt wird und Lötfläche für Bauteile, Header und Steckverbinder bietet.

Abbildung: Arduino Protoshield (Bestückungsseite)

Das Shield erleichtert das Prototyping: Schnelle Verbindung zwischen Arduino-Pins und Steckbrettbereich, eigene Lötflächen für SMD- und THT-Bauteile, Stromschienen und Kommunikationsschnittstellen.

Merkmale des Protoshields

• USB-Typ-B-Buchse (für eigene USB-Geräte)
• Bestückungsbereich im Breadboard-Raster (0,1″ / 2,54 mm)
• Durchgängige 5 V-, 3,3 V- und GND-Stromschienen
• Doppelter ISP-Header (6-polig) für Stapeln & Programmierung
• I²C- und UART-Pin-Breakouts (A4/A5, D0/D1)
• Verschiedene Bohrungsgrößen für diverse Gehäuseformen
• Großer Prototyping-Bereich (0,1″ Raster)
• Kompatibel mit Arduino UNO (R3-Pinout)
• Bauteile im Kit: LEDs (rot/grün), Widerstände, Taster, Reset-Taster, ISP-Header, Potentiometer, USB-Buchse, Steckerleisten

Abbildung: SMD-Bauteile auf Protoshield

Lieferumfang (Typisches Kit)

Abbildung: Bauteile-Übersicht

Platine, 2 LEDs (rot, grün), 2 Widerstände (für LEDs), 2 Mini-Taster, 1 Reset-Taster, 1 ISP-Header (2×3), 1 Potentiometer, 1 USB-B-Buchse, Steckerleisten (6-polig, 8-polig, diverse), Jumperkabel, evtl. BlueSMiRF-Header (6-polig, am Rand).

Montage-Schritte

Schritt 1: LEDs & Widerstände bestücken

• Rote LED (Power): In die markierte Silhouette am USB-Buchsen-Rand löten. Flache Seite (Kathode, kurzes Bein) zur Platinenmarkierung (abgeflachter Kreis).
• Grüne LED (Pin 13): In die Markierung bei „Pin 13“ löten. Wieder Kathode zur Markierung.
• Widerstände R1, R2: An den vorgesehenen Positionen (meist 220–330 Ω für LEDs) einlöten.

Abbildung: LED-Polarität (Anode lang, Kathode kurz/flach)

Schritt 2: ISP-Header & Reset-Taster

• Reset-Taster zuerst in die quadratische Aussparung (Mitte) einsetzen & verlöten.
• ISP-Header (2×3 Pins) daneben einlöten – gerade ausrichten!

Schritt 3: Mini-Taster & Steckerleisten

• Die zwei Mini-Taster in die quadratischen Footprints mit Mittelkreis löten.
• Steckerleisten (Header): 6-polig & 8-polig in die äußeren Reihen stecken – exakt gerade ausrichten (am besten in Arduino stecken, dann löten). So passen sie später problemlos.

Abbildung: Header-Ausrichtung

Schritt 4: JC#-Durchkontaktierungen (ADC-Pins)

• Bei Arduino UNO: ADC6 & ADC7 nicht bestücken (nicht vorhanden).
• Bei Seeeduino: Nur ADC6 & ADC7 bestücken.
• Verbindung per Jumperkabel – hält das Shield flexibel & wiederverwendbar.

Schritt 5: USB-Buchse & Potentiometer

• USB-B-Buchse in die großen Aussparungen an der Kante einlöten.
• Potentiometer in die 80-mil-Löcher (meist oberhalb der USB-Buchse) setzen & verlöten.
• Stromanschluss-Pins (unten links) nach Bedarf bestücken (5 V, 3,3 V, GND, Vin).

Abbildung: USB-Buchse & Potentiometer
Abbildung: Fertig bestücktes Protoshield (Leerfläche für DIP-ICs)

Optionale Erweiterungen

• Selbstklebendes Mini-Steckbrett auf den Prototyping-Bereich kleben → lötfreies, wiederverwendbares Breadboard (verdecken aber GND/5 V-Schienen am Rand).
• DIP-ICs direkt einlöten (z. B. 555-Timer, Schieberegister, OpAmps).
• BlueSMiRF Bluetooth-Modul: 6-poliger Header am Rand (Pinout: VCC, GND, TX, RX, CTS, RTS). Direkt an Arduino Serial (D0/D1) verdrahten – ersetzt serielle Kabel.

Projektideen mit dem fertigen Shield

• 555-Timer-Schaltungen (Blinker, PWM)
• Wetterdaten-Empfänger (433 MHz)
• Temperatur-Controller/Monitor (LM35, DS18B20)
• 4-Bit-Labyrinth-Spiel
• Joystick-Steuerung für Servomotoren
• Ultraschall-Entfernungsmesser (HC-SR04)
• Arduino USB-Host (mit MAX3421E)

Fazit

Der Aufbau ist klar strukturiert und auch für Einsteiger gut machbar. Das fertige Shield ist eine stabile Basis für eigene Schaltungen – vom schnellen Test bis zum dauerhaften Einbau. Bei Fragen zur Bestückung oder Pinbelegung helfen wir gerne weiter.